Manual de alpinism & escalada sportiva

ATENŢIE!


Alpinismul, escalada sportivă şi în general sporturile practicate la mare înălţime sunt activităţi periculoase.
Neglijenţa, lipsa de antrenament şi necunoaşterea unor aspecte teoretice, pot conduce la accidente foarte grave şi chiar la moarte.
Manualul de faţă nu reprezintă o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate de alpinism & escalada sportivă. Această lucrare conţine doar informaţiile absolut necesare ce trebuie cunoscute de un eventual practicant al uneia din cele două activităţi montane. În nici un caz nu va reuşi să înlocuiască un antrenament eficient sau un profesor experimentat.


Dedic această lucrare tuturor căţărătorilor începători care nu au avut acces la o bază largă de documentaţie actualizată conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorul unui îndrumător competent.
Le mulţumesc pe această cale prietenilor cu care m-am legat în coardă şi cu care am trait cele mai frumoase şi de neuitat clipe din viaţa mea.
Părinţilor mei le exprim recunostinţa pentru ajutorul şi înţelegerea oferită faţă de pasiunea vieţii mele.

Îi mulţumesc lui Radu Mititean (şeful echipei Salvamont Cluj) pentru preţioasele indicaţii oferite, fără de care realizarea acestui manual ar fi rămas doar un proiect şi firmei de echipament Petzl (pentru schiţele grafice folosite pe parcursul lucrării).

În memoria lui Mihai “Galliani” Cioroianu, care a “regrupat” pentru ultima oară pe 11 iulie 1999 în cursul urcuşului spre vârful K2.

Bibliografia acestui manual conţine aspecte din următoarele lucrări:

Walter Kargel – “Alpinism – Tehnica sportului de munte”
Ionel Coman – “Două secole de alpinism”
Petzl 1998 Catalogue – “Technical Manual”
Rivory Joanny 1999 Catalogue – “Tehnical Instructions”
Edelrid Outdoor 1999 Catalogue – “Technical Instructions”
AustriAlpin Catalogue – “Technical Manual”
Colecţia integrală a revistei “Munţii Carpaţi”
Numere ale revistei franceze de profil “Vertical”
E-mail-uri ale listei de discuţii Alpine.t

Acest manual nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor întrucât este realizat în spirit pur informaţional şi nu reprezintă un mod de a obţine avantaje financiare.

CAPITOLUL 1
GENERALITĂŢI

“Căţărarea este înainte de toate o concepţie a relaţiilor dintre spirit şi munte”
Pierre Bosus, fost preşedinte UIAA

Relaţia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluţie continuă. Această evoluţie ascendentă s-ar putea reprezenta grafic printr-o curbă ascendentă care plecând de la zero (momentul apariţiei omului) urcă lin până către sfârşitul secolului al XVIII-lea, pentru a se avânta brusc, ajungând în numai 200 de ani la diversificarea fabuloasă din zilele noastre.
Printre domeniile cu evoluţie vertiginoasă şi destul de recentă se află şi alpinismul. Data “naşterii” sale este 3 august 1787, ziua în care geologul Horace Benedict de Saussure a urcat pe Mont Blanc fiind însoţit de medicul Jacques Balmat. Ca şi celelalte activităţi umane, alpinismul a evoluat rapid, de la simpla năzuinţă de a urca o culme la diversele forme de practicare din zilele noastre, cuprinzând o gamă variată de aspecte. Treptat-treptat, au apărut câteva ramuri ale alpinismului clasic care au păstrat o parte din regulile sale şi au introdus altele. Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportivă care reprezintă „arta de a căţăra natural”, fără a folosi mijloacele artificiale decât pentru asigurare, nu şi pentru înaintare.

În practicarea alpinismului şi a escaladei sportive se întâlnesc enorm de multe riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un echipament de bună calitate şi o tehnică de căţărare corespunzătoare. O persoană care practică aceste activităţi montane trebuie să fie sănătoasă fizic şi mai ales psihic. Prudenţa şi îndrăzneala trebuie să fie într-un bun echilibru, îmbinate cu prezenţa de spirit, hotărârea şi capacitatea de analiză în situaţii critice. Este recomandabil un control medical amănunţit efectuat cel puţin o dată pe an.
Foarte importantă este cunoaşterea propriilor noastre limite şi a posibilităţilor fizice. Traseul se va alege întotdeauna în funcţie de capacitatea echipei. Este indicat să se păstreze întotdeauna o rezervă de timp pentru cazuri neprevăzute ca: înrăutăţirea vremii, depitonare a traseului sau accident.
Echipa de doi este cea mai uzuală, rapidă şi sigură. Escalada se efectuează alternativ, fiecare partener parcurgând câte o lungime de coardă. De asemenea, fiecare va fi cap de coardă pe rând cu condiţia ca valoarea partenerilor să fie egală. În caz contrar, cel mai experimentat sau în formă conduce echipa şi poartă toată răspunderea. Intrarea în traseu se va face numai cu condiţia ca ambii parteneri să fie echipaţi corespunzător.
Căţărarea se practică pe versanţi stâncoşi abrupţi (denumiţi “pereţi”) caracterizaţi printr-un unghi de înclinaţie de peste 45 grade. Microrelieful este complex, fiind alcătuit din diferite forme de relief care pot fi de două tipuri:

verticale: creste ascuţite, muchii, turnuri, colţi, fisuri, hornuri, diedre.
orizontale: brâne, surplombe, tavane.

Suprafaţa peretelui este golaşă, vegetaţia neputând prinde decât în crăpături şi pe formele de relief orizontale. Stratificaţia rocii poate fi orizontală, înclinată, sau verticală. Straturile pot fi înclinate către perete ca o scară sau către vale ca ţiglele unui acoperiş.
Roca din care este alcătuit peretele poate fi:

cristalină: masivul Făgăraş, masivul Retezat, munţii Rodnei.
calcaroasă: munţii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Rarău.
conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlău, munţii Ciucaş.

– alpinism –

– escaladă sportivă –

Roca poate fi sănătoasă, compactă şi solidă (ideală pentru căţărare) sau putredă şi dezagregată sub acţiunea intemperiilor (foarte periculoasă deoarece se rupe uşor sub sarcină).

CAPITOLUL 2
ECHIPAMENTUL MINIMAL

1.Coarda reprezintă cel mai important material tehnic, de calitatea şi folosirea ei corectă depinzând securitatea şi viaţa membrilor echipei. La achiziţionarea unei corzi, unul din principalele criterii este eticheta UIAA care atestă faptul că produsul respectiv respectă normele de calitate şi securitate impuse de Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Alpinism.
Conform normelor UIAA se face deosebirea între o coardă simplă şi o semicoardă. Orice coardă cu eticheta UIAA este marcată la capete cu cifra 1 pentru coardă simplă, 1/2 pentru semicoardă si cu două zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simplă îşi găseşte utilizarea prioritar în escalada sportivă, în traseele uşoare de alpinism şi în turele de escaladă pe gheaţă. Semicoarda se foloseşte exclusiv în traseele alpine dificile şi lungi şi în turele de escaladă mixtă (gheaţă şi stâncă), coarda introducându-se alternativ în buclele echipate. Corzile gemene se folosesc împreună exact ca o coardă simplă nefiind acceptate totuşi în escalada sportivă.
Coarda simplă atestată de UIAA are următoarele caracteristici:

diametrul: variază între 10 şi 12 milimetri.
lungimea: 50 metri.
forţa de şoc maximă suportată: 9.000-10.000 N (~920-1.000 Kg.).
alungirea statică: variază între 6,5-8%.
numărul minim de căderi normate: 6
forţa de rupere: 25.000 N (~2550 Kg.).
greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleaşi calităţi ca cele omologate dar în general sunt relativ bune. O fabrică mică nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce întrucât costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calităţii, dar lipsa ei nu înseamnă neapărat că putem cataloga coarda respectivă ca fiind de slabă calitate.
Testele UIAA sunt efectuate cu greutăţi de 55 Kg. pentru semicoardă, respectiv 80 Kg. pentru coarda simplă şi pentru o pereche de corzi gemene, simulându-se căderi cap de coardă de 5 metri înălţime cu factor de cădere 2 (vezi cap.6). Se foloseşte exclusiv o metodă de filare statică.
Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug şi au denumirea comercială “superdry”.
Durata de viaţă a unei corzi este o problemă încă incomplet elucidată, datorită mulţimii de factori care influenţează acest aspect: manevrele, stilul de căţărare, căderile suferite şi gravitatea lor, tipul rocii (de exemplu gresia accelerează uzura prin abraziune). În general ea este apreciată în funcţie de numărul de căderi normate UIAA. Astfel o coardă ce rezistă la 6 căderi are o durată de viaţă de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomandă folosirea corzii pentru o perioadă de 2 ani pentru căţărătorii „de duminică” şi de 1 an pentru utilizările intense. Durata de utilizare garantată de firma producătoare este de 5 ani, dacă nu se depăşeşte durata de folosire exprimată în ore. De asemeni trebuie precizat că materialul îmbătrâneşte în depozit chiar dacă nu este folosit.
Aceste măsuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. În escalada sportivă, unde înălţimile de cădere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezistă la căderi corzi utilizate destul de intens, însă în alpinism, cu stâncă mai puţin dificilă din punct de vedere tehnic, dar unde intervin muchii, coarda nouă poate ceda chiar şi la un rapel! Cercetările în domeniu au demonstrat că rezistenţa la forfecare peste margini ascuţite se reduce la 50% după circa 5000 m. parcurşi (lungimile de căţărare plus lungimile de rapel).
Coarda trebuie tratată cu blândeţe, nu trebuie călcată cu piciorul. Trebuie ferită de muchii ascuţite, de căderi de pietre, de murdărie şi de căldura excesivă. Coarda nu se spală cu detergenţi, ci doar cu apă călduţă, uscându-se la aer, în bătaia vântului.
După fiecare folosire, coarda se verifică metru cu metru. Dacă mantaua prezintă ştrangulări sau uzură pronunţată, coarda respectivă trebuie scoasă urgent din uz. Pentru depozitare se recomandă strângerea corzii sub forma din poză şi păstrarea într-un loc perfect uscat şi la întuneric.

Din familia corzilor aparţine şi cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosită în foarte multe momente ale activităţilor alpine: la pregătirea unui rapel (prin consolidarea a două pitoane), la acţiunile de salvare (prin confecţionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului în pasajele dificile (hornuri, surplombe), etc. Totuşi, trebuie avută o mare grijă, deoarece rezistenţa cordelinei este mult mai mică decât cea a corzii. În general rezistenţa este de 200-400 Kg.
Multe persoane folosesc cordelina la filat în pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine (săritori). Această metodă este foarte riscantă, deoarece dacă săritoarea este verticală, căderea va fi liberă şi ori se va rupe cordelina, ori cel ce filează nu o va putea frâna datorită diametrului scăzut (în jur de 4-6 mm).

2.Încălţămintea

Se folosesc espadrile speciale pentru căţărare, cu caracteristicile tehnice următoare:

talpă flexibilă
foarte bună aderenţă la stâncă
greutate redusă
formă ergonomică adaptată după laba piciorului

Espadrilele se achiziţionează de obicei cu un număr mai mic decât cel normal, astfel încât să strângă puţin. De asemenea espadrilele trebuie să se închidă bine pentru a evita pierderea lor în timpul escaladei.
Pentru alpinism, în lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigidă (dacă e posibil Vibram) care trebuie să corespundă perfect piciorului. Bocancii sunt foarte apreciaţi pentru turele cu pasaje artificiale, unde se merge mult la scăriţe.

3.Scaunul (“hamul”) este confecţionat din chingă de cel puţin 5 cm. lăţime. Anumite modele sunt prevăzute cu cureluşe pentru reglarea şi ajustarea în funcţie de grosimea piciorului, aceste modele numindu-se scaune reglabile. Mărimile variază în funcţie de lungimea taliei (L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g.
Scaunul trebuie să corespundă perfect cu dimensiunile utilizatorului. La achiziţionare este recomandabilă o probă în suspensie. Dacă jenează în părţile laterale ale corpului înseamnă că scaunul este prea mare. Verificaţi să aveţi suficientă libertate de mişcare şi confort.
Scaunul trebuie bine strâns pentru a repartiza uniform efortul în caz de şoc. Modelele omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.

Deşi între căţărători scaunul este cunoscut cu denumirea de “ham”, această denumire poate trezi confuzii întrucât hamul presupune pe lângă prezenţa scaunului şi existenţa unei veste ce se poartă peste piept. Această combinaţie este folosită în alpinism şi previne accidentele datorate căderilor în pasaje înclinate şi în trepte, unde urmările sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. şi nu poţi controla căderea, te rostogoleşti, te aruncă pe spate, te loveşti şi nu ştii în ce poziţie te va surprinde întinderea corzii).
Orice cădere liberă poate evolua astfel ca momentul „prinderii” omului în coardă să coincidă cu poziţia lui orizontală. Dacă este folosită vesta, centrul de greutate va acţiona ca un cuplu mecanic în jurul nodului, readucând corpul în poziţia verticală. Fără vestă există posibilitatea ca şocul prinderii să echivaleze cu o forţa ce rupe de jos în sus o grindă aşezată pe două reazeme. Grinda reprezintă coloana vertebrală…

În escalada sportivă nu se foloseşte vesta, însă de câţiva ani eliminarea vestei începe să afecteze şi alpinismul. Căţărătorii trebuie să fie conştienţi de riscurile apărute prin această decizie.

4.Carabinierele se confecţionează din duraluminiu. Forma uzuală este cea trapezoidală, care evită încărcarea clapetei. Conform normelor UIAA sarcina de rupere minimă a unei carabiniere este de 20 KN pe direcţia axei longitudinale şi 7 KN pe direcţia axei transversale.
Pentru a se evita deschiderea involuntară a clapetei se folosesc carabiniere cu filet. Ele îşi găsesc utilizări la dispozitivele de asigurare şi la rapel.
Greutatea variază între 55-90 g.

5.Optul de rapel este folosit (după cum sugerează şi numele său) ca dispozitiv de frânare prin frecare la coborâre, dar şi pentru asigurare în trasee. Se confecţionează din duraluminiu anodizat (rezistenţă sporită la frecări) şi are multiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) şi grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite modele sunt tratate pentru a se încălzi mai greu la frecările cu coarda.
Orice model ar fi, după rapel trebuie îndepărtat cât mai rapid de pe coardă pentru a evita deterioarea ei din cauza căldurii excesive.

6.Buclele folosesc la prelungirea lanţului de asigurare în scopul micşorării forţelor de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezenţa unghiurilor datorate schimbărilor de direcţie pe linia traseului.
Majoritatea buclelor rezistă până la forţe de 21-22 KN şi sunt confecţionate din chingă cu secţiune tubulară sau plină.
Lungimea unei bucle poate avea trei valori (după normele UIAA):

11 cm – buclă mică
17 cm – buclă medie
25 cm – buclă mare

Trebuie menţionată şi existenţa unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) care îşi găsesc utilizarea sub tavane sau în zonele sinuoase.
În vocabularul curent un lanţ de asigurare format din 2 carabiniere şi o buclă poartă numele de buclă echipată. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari decât coarda) absorb şi ele o parte din forţa de şoc, protejând coarda, pitonul, carabinierele şi implicit securitatea celui ce cade.
După o cădere puternică, buclele sau carabinierele trebuie neapărat înlocuite pentru a evita eventualele surprize neplăcute.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv reprezintă cea mai sigură metodă de asigurare în acest moment. Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se blochează automat la şoc şi rămâne blocat suportând sarcini de până la 9 KN. În momentul când se depăşeşte această valoare critică a rezistenţei echipamentului şi a corpului uman începe să scape coarda permiţând celui ce asigură să oprească căderea prin frânare cu mâna.
Întrucât solicită destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nu este recomandabil în traseele pitonate clasic ci în cele pitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv de utilizare este escalada sportivă.

8.Casca este un obiect foarte important în practicarea alpinismului, rolul ei fiind de a absorbi maxim de energie, deformându-se până la rupere, cu respectarea valorilor de şoc impuse prin normele UIAA. Numeroase accidente s-au produs datorită pietrelor prăvălite din zonele superioare ale traseelor iar altele se produc prin lovirea capului de stâncă în timpul căderii necontrolate (ruperea unei prize, ieşirea pitonului, etc.)
În prezent ne stau la dispoziţie modele omologate cu greutatea între 250 şi 500 g, cu o bună ventilaţie, poziţionate stabil pe cap, cu chingi de legătură sub bărbie şi la ceafă.
Absenţa căştii predomină în escalada sportivă, deoarece în majoritatea cazurilor orientarea peretelui este verticală sau surplombantă şi riscul de a “încasa” pietre este foarte mic. Totuşi, în momentul când se încearcă reuşita la rotpunkt (în stil liber) a unui traseul clasic de alpinism, casca este foarte recomandabilă.

Dezavantajul principal al căştii este limitarea spaţiului vizual, combinată cu greutatea exercitată asupra capului. Anumite modele au şi o ventilaţie foarte scăzută care implicit contribuie la transpiraţia excesivă a zonei protejate.

9.Săculeţul pentru carbonatul de magneziu
Carbonatul de magneziu, acel praf care asigură aderenţă sporită mâinilor în pasajele dificile de escaladă sportivă, se poartă într-un săculeţ specific. Acesta se confecţionează din materiale textile impermeabile şi are diferite forme şi modele ergonomice.
Săculeţul trebuie să fie dotat cu cureluşă de închidere pentru a nu permite intrarea umezelii în contact cu carbonatul de magneziu (în caz de ploaie). Totodată săculeţul trebuie închis pentru a preveni pierderea carbonatului de magneziu în momentele când căţărătorul stă aşezat pe platforma de regrupare
Opţional, unele săculeţe sunt prevăzute cu o centură ajustabilă sau cu o minicarabinieră pentru hamurile dotate cu o ureche specială de prindere a săculeţului.

CAPITOLUL 3
ASIGURAREA

LEGAREA ÎN COARDĂ

Pentru legarea în coardă se foloseşte nodul în opt prezentat în schiţa alăturată. Se recomandă trecerea corzii prin cele două puncte de legătură ale scaunului pentru a se evita solicitarea la cădere într-un singur punct (inelul de chingă), oricât de solid ar pare.
Nodul în opt este un nod foarte solid, dezavantajul său constând în faptul că la solicitare puternică se strânge tare iar după aceea se desface cu greutate.
Folosirea altor noduri de legare în coardă (de ex. nodul bulin) este interzisă de UIAA începând cu anul 1992, când la Cupa Mondială din St. Polden a avut loc un accident foarte stupid: nodul bulin s-a desfăcut la cădere şi un sportiv italian a căzut aproape de lângă top-ul panoului artificial (~20 m.) alegându-se cu paralizie generală definitivă.

METODE DE ASIGURARE

Împotriva căderii, persoana care se caţără este asigurată prin coarda ţinută de coechipier. Eficienţa asigurării depinde de o serie de factori ce alcătuiesc lanţul de asigurare: ham, nod, coardă, carabiniere, pitoane, dispozitiv de frânare.
Asigurarea se execută dinamic (prin frânare treptată) şi nu static (prin blocarea corzii) deoarece se pot depăşi uşor limitele de rezistenţă ale echipamentului.
Frânarea se face cu mâna, recomandându-se începătorilor purtarea unei mănuşi de piele pentru evitarea arsurilor.
Cele mai cunoscute dispozitive de frânare sunt opt-ul de rapel, plăcuţa Sticht, nodul semicabestan şi dispozitivul GRI-GRI.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplică modelul nodului de rapel. Este o metodă destul de sigură, însă necesită foarte mare atenţie în cazul căderilor grele a capului de coardă.
Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*.
Forţa de frânare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de opt sau dacă se frânează cu ambele mâini, rolul cel mai important fiind deţinut de mâna aflată după dispozitivul de frânare.

PLĂCUŢA STICHT

Această metodă destul de răspândită, foloseşte o plăcuţă (cu o gaură ovalizată) confecţionată din duraluminiu. Dimensiunea găurii trebuie să corespundă cu diametrul corzii folosite. Prin gaură se va trece coarda de asigurare, formând astfel o buclă. În bucla corzii se introduce o carabinieră cu filet care la rândul ei este legată de ham.
Distanţa dintre plăcuţă şi carabinieră trebuie menţinută constant la circa 10 cm. În caz de solicitare, plăcuţa se apropie de carabinieră, obţinându-se astfel efectul de frână.
Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*.
Forţa de frecare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de plăcuţă sau dacă se frânează cu ambele mâini. Dezavantajul acestei metode este faptul că la solicitare puternică (cădere cap de coardă), coarda este gâtuită în plăcuţă.

NODUL SEMICABESTAN

Aceasta metodă a fost inventata de Werner Munter, un colaborator al UIAA în probleme de tehnică a securităţii. Se foloseşte numai o carabinieră cu filet (cu forma ovalizată) atârnată în ham sau în piton. Coarda formează în carabinieră un nod semicabestan care are tendinţa de a frâna coarda prin frecare în caz de solicitare.
Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)*
Forţa de frecare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de carabinieră sau dacă se frânează cu ambele mâini. Filetul carabinierei trebuie să se afle în partea mâinii ce frânează. Cu o mână se conduce coarda şi cu cealaltă se frânează.
Dezavantajul acestei metode constă în faptul că în timpul asigurării se realizează o răsucire a corzii in carabinieră.
Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt următoarele:

După o perioadă de practică, nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singură mână!

DISPOZITIVUL GRI-GRI

La căderile importante forţa de soc depăşeşte uşor 3-4 KN iar în cazul folosirii opt-ului, plăcuţei Sticht sau a semicabestanului mâna nu mai poate ţine sarcina şi începe să scape coarda. În final căderea mai poate fi oprită prin frânare dar există riscul ca spaţiul de cădere să crească periculos datorită unei frânari slabe din partea coechipierului ce se teme să nu îşi ardă mâinile.
Acest risc nu există cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA, se blochează la şoc şi începe să scape coarda de la valori ale forţei de şoc mai mari de 9 KN (pentru a nu fi depăşite normele suportate de echipament) permiţând asiguratorului să execute frânarea căderii.
Este recomandat numai în traseele pentru escaladă sportivă echipate cu pitoane forate (spituri), întrucât solicită mult mai mult pitoanele la cădere decât celelate metode de asigurare.

* Valorile sunt date pentru cazul în care se asigură fără mănuşă pentru mâna aflată în urma dispozitivului de frânare. Este însă foarte recomandabilă purtarea unei mănuşi de piele (mai ales la începători) pentru evitarea arsurilor mâinii şi implicit a urmărilor măririi distanţei de cădere.

NODUL CABESTAN

În numeroase momente poate apărea necesitatea de blocare a corzii: autoasigurare, rapel pe un fir, blocare a corzii după o cădere a partenerului pentru acordarea primului ajutor.
Se foloseşte nodul cabestan şi o carabinieră cu filet. A nu se confunda nodul semicabestan cu cel cabestan, întrucât primul nu blochează coarda ci reprezintă o modalitate de asigurare dinamică.
Etapele de formare ale nodului cabestan sunt următoarele:

După o perioadă de practică, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singură mână!

NODUL PRUSIK

Nodul Prusik reprezintă un nod cu ajutorul căruia se poate urca pe coarda fixă. Un exemplu de caz în care folosirea lui este esenţială: căderea capului de coardă (sau a secundului) într-un pasaj surplombant. Nereuşind să ajungă la perete, capul va folosi nodul Prusik să urce pe coarda blocată de secund până la pitonul pe care s-a căzut, iar din acest punct poate relua escalada.
Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesită decât o bucată de cordelină cu diametrul de minim 4 mm., se blochează foarte uşor sub sarcină iar la eliberarea sarcinii poate fi mutat foarte uşor.
Nodul Prusik se blochează în ambele sensuri de solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOUĂ CORZI

După cum sugereazăşi numele său, acest nod serveşte la legarea a două corzi.
Este practic pentru instalarea unor tope-rope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapel mai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE

Coarda trebuie să alunece uşor prin carabiniereşi peste muchiile stâncoase pentru ca escalada să decurgă normal, fără piedici. Principala condiţie pentru circulaţia nestânjenită a corzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce înseamnă că trebuie prevăzută direcţia pe care o va lua coarda după trecerea capului de coardă dincolo de piton.
În nici un caz coarda nu trebuie să facă o buclă care ar putea duce la blocarea ei punând capul de coardă în imposibilitatea de a continua escalada.
Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales în cazul în care coarda trece prin mai multe pitoane. Dacă o singură buclă nu satisface condiţia de trecere uşoară a corzii se vor folosi două sau chiar mai multe bucle aşezate în lanţ. Bineînţeles, se pot folosi şi bucle mai lungi.
De obicei o buclă echipată are cele două carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse.
Ajuns la piton, capul de coardă va introduce în acesta carabiniera cu clapeta plată (clapeta fiind orientată spre direcţia de urcare până la următorul piton).
După aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbată, folosind unul din cele două procedee prezentate în figurile 1-2, în funcţie de poziţia carabinierei. Procedeul de introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de către începători întrucât în acel moment potenţialul de cădere este maxim.
Carabiniera cu clapeta plată se introduce în piton cu clapeta orientată spre direcţia în care se va urca pentru a se evita decarabinarea în caz de căderea laterală a capului de coardă (fig. 3-5).
Sensul de trecere a corzii prin carabinieră faţă de verticală este interior spre exterior (fig. 4a).
Prin plasarea corectă a primei carabiniere în piton se asigură automatşi trecerea corectă ca direcţie a corzii prin cea de-a doua carabinieră (fig. 5).
Desenele alăturate sunt destul de sugestive prezentândşi gravele erori ce se pot produce prin plasarea incorectă a carabinierelor în pitoane sau prin incorecta pregătire a buclei (ambele carabiniere au clapeta orientată spre acelaşi sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideală se bazează pe minim două puncte fixe soldarizate între ele, care să reziste la solicitări în jos, lateralşi chiar în sus, mai ales când nu putem prevede direcţia lor probabilă.
Solidarizarea a două puncte fixe se face prin „triunghiul forţelor” (ca în figură) urmărind repartizarea judicioasă a efortului. Unghiul favorabil este cuprins între 0 si 60, dar în nici un caz nu va depăşi 120, deoarece încărcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoasă decât cu un singur punct! Cel mai bine este să se folosească o buclă lungă de chingă care permite carabinierei suficientă mobilitate. Dar atenţie! Este obligatorie realizarea unei articulaţii prin încrucişarea unui dintre fire pentru a se forma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unui punct de asigurare.
Orice persoană odată ajunsă în regrupare trebuie să se autoasigure utilizând o buclă de chingă omologată (22 KN)şi 2 carabiniere. Autoasigurarea este practicăşi în timpul căţărării pentru odihnă, dar în nici un caz nu trebuie reîncepută căţărarea cu autoasigurarea plasată, întrucâtşocurile datorat căderii cap de coardă pe o buclă de 60 cm. este fatal.

PITOANELE

Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Există enorm de multe tipuri de pitoane, cu diferite forme şi profile. Materialul din care se produc pitoanele este oţelul moaleşi oţelul dur.
Pitoanele se împart în două grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar în fisurile naturale ale stâncii prin batere cu ciocanul. Ele pot suporta următoarele sarcini:
pentru pitoanele confecţionate din oţel moale:
în fisuri longitudinale:6-10 KN.
în fisuri transversale:9-12 KN.

pentru pitoanele confecţionate din oţel dur:
în fisuri longitudinale:10-15 KN.
în fisuri transversale:15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate în orice loc; pentru plantare este forată o gaură cu o bormaşină (sau în lipsă cu o foreză de mână), în gaură se bate un diblu de metal cu filet pe interior care la capăt are o pană de metal. Pana se despică prin batere, fixând mai bine diblul.

În final se înfiletează pitonul folosindu-se şuruburi sau piuliţe, în funcţie de modelul diblului. La alte modele diblul se fixează în gaură folosind un adeziv special (spituri cu cimentare rapidă). Spiturile cu cimentare rapidă Petzl suportă până la 50 KN! (recordul absolut de rezistenţă al spiturilor)
Pitoanele forate se numesc în mod uzual spituri. Un piton forat în stâncă compactă suportă 25 KN.
O variantă a pitonului forat este pitonul de expansiune, ce reprezintă un piton clasic prevăzut însă cu o pană de metal ca la pitonul forat pentru o mai bună fixare.

Modalităţile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente în figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapidă

În concluzie putem afirma cu certitudine că pitoanele forate rezistă mult mai bine decât cele clasice. Începând cu ultimul deceniu se folosesc cu precădere pitoane forate, multe trasee fiind pitonate de sus în jos, în rapel. Pentru traseele vechi se încearcă repitonarea sau măcar plantarea pitoanelor forate în regrupări sau în pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Punctele de asigurare demontabile au apărut în două regiuni pe care natura nu le-a înzestrat cu prea multă stâncă: nordul Angliei şi turnurile de gresie ale Elbei. Concepute iniţial pentru a nu deteriora locurile frecventate, ele aveau scopul de a înlocui cu success pitoanele prin noduri înţepenite în crăpături sau piuliţe prin care se trecea o bucată de cordelină. Treptat-treptat tehnica a evoluat şi după câţiva ani au apărut penele din plastic şi aliaje de aluminiu.
Formele penelor sunt foarte diverse: secţiune trapezoidală pentru fisuri cu feţe neparalele, semilună cu aşezare pe trei puncte, o faţă convexă şi alta concavă, sectiune hexagonală, etc.

Rezistenţa penei variază binenţeles în funcţie de mărime, cu condiţia amplasării corecte. Astăzi se recurge la folosirea cablurilor de oţel care înlocuiesc cu success buclele de cordelină.
Amplasarea corectă a „noilor pitoane” pretinde multă îndemânare şi imaginaţie. Deseori stânca trebuie curăţată de pământ şi pietricele. Dimensiunea potrivită a penei se alege având la îndemână un set compus dintr-o scară judicioasă de mărimi. Pana se plasează în aşa fel încât ambele suprafeţe de sprijin să fie în contact cu peretele. Odată poziţionată în locul potrivit, pana se trage puternic în sensul efortului probabil.
La recuperare, penele mari trebuie lovite cu vârful piramidal al ciocanul, iar cele mici ajutându-ne cu un piton. Atenţie la posibila distrugere a cablului în punctul unde pătrunde în pană.

Pentru fisurile largi, au apărut dispozitive bazate pe principiul excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul, inventat de americanul Ray Jardine. Principiul său de funcţionare se bazează pe 4 came excentrice, menţinute în poziţie deschisă prin arcuri spirale aflate pe ax. O traversă acţionată cu degetele, manevrează 4 tiranţi subţiri, strângând camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat în 7 mărimi, are utilizare largă şi s-a bucurat de apreciere deosebită.
Principalul atu al friendului este uşurinţa de plasare şi recuperare şi totodată posibilitatea de plantare în fisurile surplombante.

CAPITOLUL 4
TEHNICA DE ESCALADĂ
REGULI DE BAZĂ

Escalada constă dintr-o serie de mişcări, cu cheltuială de energie fizică şi psihică. Aplicată corect, conform anumitor reguli, asigură o economie substanţială de energie contribuind la securitatea căţărătorului şi la succesul acţiunii. Principalele principii ce stau la baza escaladei sunt următoarele:

Pasajul care urmează escaladat trebuie examinat cu privirea, mişcările cu anticipaţie calculate şi prevăzute ordinea lor, posibilităţile de asigurare, urmările pe care le poate avea alunecarea sau căderea, care este locul următor de odihnă. Numai după ce am examinat toate aceste aspecte părăsim locul sigur pe care ne aflăm şi parcurgem fără prea multă şovăiala pasajul respectiv până la locul unde ne putem odihni şi examina pasajul următor.

Fiecare priză trebuie încercată dacă rezistă sau nu. Multe prize ţin numai dacă sunt folosite într-un anumit fel, în special la apăsare şi nu la tracţiune (trăgând de ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile sunt prizele de iarbă care apar de obicei pe brânele dintre doi pereţi. Iarba rezistă slab la tracţiune şi în plus poate fi smulsă cu tot cu bucata de pământ pe care a crescut. Mai periculoase decât iarba sunt muşchii, lichenii şi mâzga.

Escalada trebuie să se desfăşoare calm, cu atenţieşi îngrijit, fără smuncituri şi sărituri. Mişcările trebuie să fie ritmice, fluide, fără să se încalece, fără contracturi.

Siguranţa unei prize nu depinde de mărimea ei. Se poate întâmpla ca un bloc sau o lespede foarte mare să se disloce brusc fără vreun semn premergător. În cazul folosirii unui astfel de bloc instabil pentru tracţiune cu ambele mâini se poate întâmpla sa rămânem cu el în braţe. Căzând acest bloc poate tăia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau îi poate accidenta pe eventualii spectatori aflaţi la baza peretelui.

Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladează trebuie să aibă în permanenţă trei puncte de sprijin pentru trei din membrele sale. Stând cu picioarele pe două prize solide, ţinându-se cu o mână de a treia priză, se va întinde cealaltă mână după a patra priză. Numai după ce se convinge de soliditatea ei şi se ţine bine de ea, căţărătorul poate mişca un picior pentru a-l muta pe priza următoare; în acest timp el rămâne din nou în trei puncte de sprijin: două prize de mână şi o priză de picior.
Explicaţia acestei reguli este că, dacă în timpul mişcării una din cele trei prize cedează, se rămâne totuşi în două prize; rămânând într-o singură priză, căderea este sigură.

Escalada trebuie să se facă cu economie de forţă, având în vedere efortul mare pe care îl reclamă orice traseu. În cazul în care nu putem trece un pasaj dificil nu trebuie să ne risipim forţele, ci să revenim la punctul de plecare sau să ne autoasigurăm într-un piton din respectivul pasaj, după care putem găsi altă variantă de căţărare, altă succesiune de prize, altă tehnică sau altă poziţie de echilibru. Întotdeauna trebuie păstrată o rezevă de forţă şi evitată mergerea până la epuizare.

Escalada se face pe picioare, care preiau întreaga greutate a corpului. Mâinile servesc pentru menţinerea echilibruluişi sunt folosite pentru tracţiune în pasajele dificile unde se depăşeşte verticala.

Escalada în şpraiţ, cu picioarele depărtate, stă la baza unui bun stil, elegant şi sigur. Poziţia de şpraiţ asigură un echilibru mai stabil împiedicând o răsucire nedorită a corpului în jurul unei axe verticale.

Escalada se adaptează la forma stâncii şi la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie depărtat corpul de perete în special pe muchii şi creste sau, din contră, lipit de stâncă în pasajele de perete, fisuri. În mişcare, centrul de greutate al corpului se află în general în afara punctelor de sprijin; în timpul odihnei, din contră, centrul de greutate este bine să se afle în interiorul perimetrului determinat de punctele de sprijin.

Cel ce atacă un pasaj dificil trebuie să se elibereze de toate reţinerile datorate unei poziţii expuse (de exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhibă în faţa unui loc periculos, datorită poziţiei sale nesigure în spaţiu. Nu este acelaşi lucru (din punct de vedere psihologic) să ataci un pasaj de gradul VI sau VII, la 1 m. de pământul ferm sau la câţiva zeci de metri deasupra văii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticenţe o constituie antrenamentul.

COMENZI DE COARDĂ

Înţelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte şi clare. Trebuie evitate toate posibilităţile de interpretare greşită, întrucât comenzile de multe ori se aud greu din cauza reliefului, distanţei şi condiţiilor atmosferice. În aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot crea confuzie, de exemplu o negaţie (comanda “nu trage” poate fi interpretată “trage”, cuvântul “nu” trecând neauzit).
Pentru parcurgerea unei lungimi de coardă cu o echipă formată din două persoane se procedează în felul următor:

Capul de coardă îl întreabă pe secund dacă este gata să îl asigure. După ce primeşte răspunsul afirmativ, capul pleacă anunţându-l pe secund “am plecat”.
Dacă are nevoie de tracţiune de coardă, capul strigă “fiiil!”.
Dacă nu mai are nevoie de tracţiune, capul strigă “slaaab!”.
Secundul nu trebuie sa răspundă comenzii căci capul de coardă vede sau simte dacă a fost înţeles: dacă a cerut filaj, va simte imediat că se întinde coarda, iar la “slab” că slăbeşte si devine mai liberă.
La dislocarea unei pietre se strigă “piatră” pentru a-l avertiza pe coechipier.

Secundul trebuie să îl ţină la curent pe capul de coardă cu lungimea corzii rămasă disponibilă pentru ca acesta să se îngrijească la timp de găsirea unui loc de regrupare. Nu trebuie consumată toată coarda întrucât sunt necesari câţiva metri buni pentru frânarea unei căderi grele a capului de coardă iar in regrupare sunt necesari 2-3 m de coardă pentru autoasigurarea în cel de-al doilea piton. În general trebuie plecat în traseu cu corzi de 50 m., iar o lungime de coardă nu trebuie să depăşească 40 m. Numai în caz de nevoie (se termină buclele echipate înainte de parcurgerea completă a lungimii sau se ratează din neatenţie regruparea) se va efectua o regrupare dificilă în pitoane intermediare, ţinându-se cont de faptul că poziţiile sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca până la cap ci se va opri cu vreo 2-3 pitoane mai jos, întrucât capul de coardă regrupează într-un singur piton.
Ajuns în regrupare, capul de coardă se autoasigură în minimum două puncte, după care strigă “am regrupat”, ceea ce înseamnă că secundul nu mai trebuie să asigure şi se poate pregăti de plecare.
Capul de coardă trage la el restul de coardă disponibilă, secundul strigând “gata” în momentul când coarda este întinsă. Capul de coardă trece coarda prin dispozitivul de asigurare, iar după acea strigă “poţi să pleci”.
Secundul comunică “am plecat”şi începe să escaladeze cerându-i capului să fileze, să slăbească, etc.
Menţionez că anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coardă, stabilite de comun acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALADĂ LIBERĂ (ROTPUNKT)

Escalada liberă este escalada cu prize naturale, fără folosirea mijloacelor artificiale pentru înaintare, pitoanele şi celelalte mijloace artificiale nefiind folosite decât pentru asigurare.
În funcţie de conformaţia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de escaladă în fisuri, în hornuri, în diedre şi pereţi. Escalada se desfăşoară cu precădere în forme de relief verticale, cele orizontale fiind folosite pentru traversări.

Escalada în fisuri. Tehnica de escaladă în fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate să varieze de la câţiva milimetri până la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se pretează la baterea pitoanelor. Pentru escalada liberă este necesară o lăţime egală cu cel puţin grosimea unui deget. Degetul poate fi înţepenit într-o fisură cu muchia vie şi care se îngustează (cheie de deget). Fisurile ceva mai largi permit introducerea mâinii. Palma se înţepeneşte cu degetul mare strâns într-un loc în care fisura se îngustează, rezultând astfel o priză excelentă (cheie de mână). Picioarele se pot şi ele înţepeni în fisură, însă este preferabil să căutăm pentru ele prize în afara fisurii căci în caz de scăpare a mâinii riscăm să rămânem cu ele prinse în fisură. Cu cât priza de mână în fisură este mai nesigură, cu atât mai mult se indică a nu se înţepeni picioarele în fisură, ci a se căuta prize laterale. Se mai poate încerca înţepenirea ambelor mâini alăturate cu palmele orientate spre sensuri opuse. Când fisura se lărgeşte, ea oferă spaţiu pentru o jumătate a corpului astfel încât se poate înţepeni umărul şi antebraţul, precum şi piciorul prin opoziţia călcâiului şi a genunchiului, în timp ce cealaltă mână şi celălalt picior folosesc prize situate în afara fisurii. Oricum, escalada într-o astfel de fisură este dificilă şi obositoare şi în plus, câmpul vizual este limitat. Se alege poziţia cu jumătatea stângă sau dreaptă a corpului în fisură, astfel încât faţa să fie îndreptată spre partea mai netedă. Această poziţie trebuie aleasă la timp, fiindcă odată angajaţi va fi dificil a o mai schimba.

Escalada în hornuri. Hornul este definit ca o fisură suficient de largă ca să permită intrarea întregului corp al căţărătorului. Cu cât hornul este mai îngust, cu atât escalada este mai dificilă, totodată şi câmpul vizual mai redus. Ca în fisurile largi descrise anterior, se alege poziţia astfel încât faţa să fie îndreptată către peretele mai accidentat, bogat în prize, iar spatele către peretele neted. Cele mai uşoare de escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lărgime, în care putem “ramona” (ramoner (fr.) = a curăţa coşul; ramonaj = escaladă interioară), folosind presiunea în opoziţie a picioarelor, mâinilor şi spatelui. De la caz la caz, vom alege poziţia cu ambele picioare pe peretele din faţă sau cu o mână în faţă şi una la spate. Uneori poate fi mai avantajoasă poziţia de şpraiţ, mai ales dacă ambii pereţi ai hornului oferă prize suficiente. Dacă hornul se lărgeşte, ramonajul nu mai este posibil şi nu mai rămâne decât şpraiţul sau escalada în perete.
În concluzie, trebuie remarcat că spre deosebire de escalada în perete, în hornuri se folosesc nu numai mâinile şi picioarele dar şi umerii, spatele, şezuta şi genunchii pentru sprijin prin frecare.
Adeseori, în hornuri se află blocuri încastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se folosesc drept prize, locuri de odihnă sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecându-se o buclă în jurul lor. Uneori blocurile încastrate mai mari formează surplombe greu de trecut prin exterior. În acest caz poate fi favorabilă trecerea prin “fereastră” (prin spatele blocului) dacă spaţiul permite. În general, un horn se escaladează, pe cât posibil, la muchiile exterioare, care oferă prize mai bune, deşi instinctiv omul se simte mai în siguranţă la interiorul hornului. Escalada în interior prezintă două dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede, mâzgoase, acoperite cu licheni şi muşchi, pe de o parte, pericolul înţepenirii, al lipsei de libertate de mişcare, pe de altă parte, care face imposibilă o escaladă elegantă, cursivă, sigură şi eficientă.

Escalada în diedre. Un diedru este format de doi pereţi de stâncă care se întâlnesc sub un anumit unghi, ca o carte deschisă. De obicei, intersecţia celor doi pereţi este marcată de o fisură, care oferă posibilităţi de fixare a pitoanelor şi prize pentru escalada liberă. Tehnica de escaladă în fisura din diedru seamănă cu cea expusă anterior şi variază după lăţimea fisurii; se folosesc mâinile înţepenite în fisură, iar cu picioarele se face şpraiţ pe pereţii diedrului. Dacă diedrul nu prezintă fisură, tehnica variază după unghiul diedrului. Cu cât unghiul este mai ascuţit, cu atât se aplică o tehnică apropiată celei de escaladă în hornuri; cu cât unghiul se deschide, se trece la o tehnică de escaladă în perete.
Şpraiţul în diedru este mai dificil decât într-un horn, întrucât pereţii divergenţi oferă mai puţine posibilităţi de opoziţie. Dacă unul din pereţii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom întoarce cu faţa câtre peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umărului sau spatelui; o mână şi un picior le vom înţepeni în fisură, iar pentru cealaltă mână şi celălalt picior vom căuta prize în peretele din faţă.

Bavareza. Denumită şi tehnica de escaladă în opoziţie, bavareza este o spectaculoasă metodă de escaladă aplicabilă în diedre cu fisura clară şi cu muchiile vii. Echilibrul corpului este menţinut prin tracţiune cu ambele mâini prinse de muchia fisurii şi presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului. Atât tracţiunea cu mâinile, cât şi presiunea cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea mişcărilor depinde de împrejurări şi poate fi mână-mână, picior-picior sau alternativ mână-picior, mână-picior.

Escalada pe perete<. Spre deosebire de sensul larg al cuvântului, perete se numeşte, în sens restrâns, o faţă stâncoasă lipsită de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de escaladă este tehnica de şpraiţ, care permite folosirea optimă a prizelor de picior prin opoziţia picioarelor desfăcute. Şpraiţul împiedică de asemenea răsucirea corpului lateral. Prizele de mână pot fi (şi sunt de obicei) deasupra nivelului ochilor, dar pot fi şi dedesubt (prize întoarse). Un perete neted, cu prize mici, se numeşte placă. Escalada pe plăci se bazează mai mult pe frecare. atât a picioarelor pe asperităţile şi prizele mici ale stâncii, cât şi a palmei aplicate pe placă. Cu cât placa se apropie de verticală, iar prizele sunt mai mici şi mai rare, cu atât va trebui să se facă apel la o tehnică mai rafinată şi la un simţ dezvoltat al echilibrului.
În traversări se aleg de preferinţă prize de mână nu prea înalte, la nivelul ochilor sau prize întoarse aflate mai jos. De la caz la caz, paşii se fac aducând al doilea picior lângă primul sau prin încrucişare. Dacă nu dispunem decât de o singură priză de picior, trebuie făcută schimbarea piciorului, rămânând pentru moment numai în prizele de mână, ceea ce nu ne putem permite decât în caz de prize foarte solide. Schimbarea piciorului se face cu multă atenţie şi în nici un caz printr-o săritură.
Revenind la poziţia de şpraiţ, trebuie să insistăm asupra economiei de forţă pe care o realizăm prin ea. În şpraiţ se trec adesea cu uşurinţă pasaje care, cu altă tehnică sunt extrem de dificile şi obositoare. Astfel, se pot trece, ieşind mult în afară, chiar şi surplombe mai mari, fără ajutorul scăriţei şi al altor mijloace artificiale.
De regulă nu se folosesc genunchii drept sprijin dar şi această regulă admite excepţii, în special dacă lipsesc prizele de mână sau dacă prizele sunt slabe, la ieşirea pe o prispă (treaptă) situată deasupra unui pasaj vertical sau surplombant. Ieşirea pe o astfel de prispă se poate face prin ridicare în braţe. Mai dificil este de escaladat o prispă situată deasupra nivelului capului. În acest caz, se prinde cu ambele mâini marginea prispei, se ridică picioarele pe perete cât mai sus posibil şi cu o mişcare rapidă se va smuci cotul în sus astfel încât să se preseze cu palma puternic în jos; apoi cu altă mişcare rapidă se efectuează ridicarea şi cu a doua mână, în aceeaşi poziţie şi astfel, în final, se ajunge ca ambele braţe să fie întinse.

TEHNICA DE ESCALADĂ ARTIFICIALĂ

Escalada artificială începe din momentul în care se folosesc pitoanele drept prize de mână sau de picior. Deşi fiecare persoană e liberă să stabilească limita dintre escalada liberă şi artificială, totuşi trebuie să căutăm ca prin antrenament să împingem această limită cât mai departe posibil. Deşi este clar că numai escalada liberă cere maximum de artă şi oferă maximum de satisfacţii, pe de altă însă, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu este de neglijat.
Autotracţiunea de coardă (autofilarea) este avantajoasă faţă de tracţiunea directă la piton, prin economia de forţă care se realizează. Pentru autotracţiune se trece coarda prin bucla echipată plasată în pitonul aflat deasupra noastră, apoi cu o mână se trage de firul care ne leagă de secund, ajutându-ne să urcăm către piton. Autotracţiunea nu se poate face decât la un singur piton sigur şi situat suficient de sus, cel puţin la nivelul pieptului; în caz contrar riscăm să extragem pitonul din stâncă. Pentru a preveni acest pericol este preferabilă utilizarea scăriţei. Autotracţiunea o poate aplica şi secundul în escalada sa.
Folosirea scăriţelor apare necesară în pasajele artificiale ale traseelor extreme sau în trecerea directă a surplombelor sau tavanelor cu anvergură mare, deşi tendinţa actuală este de a reduce pe cât posibil utilizarea lor. De obicei se merge cu două scăriţe de persoană, dar în prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua scăriţă este absolut necesară doar în traseele de extremă dificultate.
Urcând în scăriţă din treaptă în treaptă vom avea grijă să o îndepărtăm de perete cu piciorul întins pentru a putea introduce mai uşor celălalt picior în treaptă. Pentru ca scăriţele să nu se agaţe în pasajele de escaladă liberă, ele se strâng treaptă cu treaptă şi se prind cu o cordelină de ham.

CAPITOLUL 5
REGULILE DE BAZĂ ALE SECURITĂŢII ÎN ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIVĂ

1. Căderea în alpinismul clasic reprezintă întotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu cea mai bună asigurare. Niciodată nu trebuie riscat, mai ales dacă starea pitoanelor nu permite acest lucru. În traseele de escaladă sportivă echipate cu spituri care respectă cotele şi modalităţile de plantare elaborate de UIAA, această regulă nu mai este valabilă.

2. Cel ce asigură trebuie să fie capabil în orice clipă de a rezista unei forţe de 10 KN (~1 tonă) indiferent de înălţimea de cădere a partenerului.

3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.

4. Pentru a nu se depăşi limita rezistenţei echipamentului sunt necesare după prima regrupare cel puţin două pitoane intermediare la cca. 2 m.şi la 10 m. deasupra regrupării. Aceste valori sunt oferite prin calculul matematic al factorului de cădere şi a forţei de şoc. Pentru a căţăra la un nivel de securitate maximal se recomandă ca distanţa dintre două puncte de asigurare intermediară să fie de maxim 4-5 m.

5. Pitoanele intermediare sunt mai importante în prima jumătate a lungimii de coardă decât în a doua.

6. Dacă este posibil, regruparea să se facă după un pasaj dificil şi nu înainte, pentru a se trece pasajul respectiv cu un factor de cădere cât mai mic.

7. Autoasigurarea în regrupare trebuie făcută cât mai scurtă, la cel puţin două pitoane şi cu o buclă de chingă omologată de UIAA.

8. Alte metode de asigurare decât cele acceptate de UIAA (optar, plăcuţă Sticht, semicabestan, GRI-GRI) sunt absolut interzise.

9. Toate asigurările statice sunt interzise, întrucât valorile forţei de şoc sunt prea mari pentru om şi pentru material.

10. Căderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi ţinute numai printr-o asigurare dinamică, singura care apără omul şi materialul de supraîncărcare.

11. Orice piton intermediar (chiar şi cel mai sigur în aparenţă) poate fi smuls; nu te baza niciodată 100% pe un piton intermediar.

12. Nu se face rapel după bucle găsite, chiar aparent noi.

13. Nu folosiţi corzi statice în traseele de escaladă sportivă sau alpinism. Corzile statice pot fi folosite numai în traseele de escaladă cu asigurare de sus (top-rope).

14. O coardă uzată sau care a suportat numărul de căderi pentru care a fost testată trebuie scoasă din uz.

15. Înălţimea maximă de cădere într-un piton intermediar se calculează ca diferenţa de nivel între el şi pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul înmulţit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentaţi, adică dublul lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental în 1997 de Clubul Alpin Elveţian în cooperare cu UIAA.

16. Nu te juca cu viaţa partenerului. Fii tot timpul atentşi coordonează-te cu mişcările lui când îl asiguri.

CAPITOLUL 6
CĂDERILE

“Ideea fundamentală a vieţii este să nu-ţi fie frică” – Nietzche

Se poate întâmpla…. Deodată piciorul îţi alunecă sau priza de mână cedează, respiraţia ţi se opreşte, îţi pierzi echilibrul şi gravitatea îşi spune cuvântul. Eşti în cădere. Eşti speriat, adrenalina atinge cote maxime, dar fenomenul mecanic intervine şi sistemul de securitate îţi opreşte căderea.
Pentru a înţelege mai bine căderile, vom apela puţin la fizică.

FORŢA DE ŞOC ŞI FACTORUL DE CĂDERE

Forţa de şoc reprezintă efortul cu care este solicitată coarda în timpul căderii. Solicitarea corzii începe după parcurgerea distanţei de cădere liberă; din această clipă coarda începe să se întindă, efortul din coardă creşte şi atinge valoarea maximă când devine egal cu forţa de frânare.
Dacă forţa de şoc este mică căderea se termină în acest punct deoarece lucrul mecanic necesar reţinerii corpului ce cade a fost realizat de coardă prin alungire.
Dacă forţa de şoc depăşeşte aceste praguri urmează o nouă fază în care coarda alunecă prin dispozitivul de frânare cu forţă constantă până când întreaga energie de cădere este absorbită prin frecare.
Energia de cădere este egală cu produsul dintre greutatea căţărătorului şi înălţimea de cădere. Ea este absorbită de coardă şi de dispozitivul de frânare.
Rezumând cele spuse mai sus rezultă că forţa de şoc este egală cu forţa de frânare iar cantitatea de coardă ce alunecă prin dispozitivul de frânare este proporţională cu energia de cădere.
Valoarea forţei de şoc variază în funcţie de cinci factori:

greutatea corpului ce cade
caracteristicile de alungire a corzii
factorul de cădere
factorul de frecare
amortizarea corpului celui ce cade şi a celui ce asigură

Pentru cel ce cade este hotărâtoare înălţimea de cădere; pentru cel ce asigură este hotărâtor factorul de cădere.
Definim factorul de cădere ca fiind raportul dintre lungimea de cădere şi lungimea corzii de la asigurător până la căţărător. Factorul de cădere maxim este egal cu 2 şi se realizează în cazul unei căderi libere fără piton intermediar şi fără frânare. Conform testelor UIAA forţa de şoc poate depăşi 12 KN (limita suportabilă a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cădere poate fi întâlnită numai după prima lungime de coardă, în căderea capului de coardă peste regrupare. Atenţie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea şoc. După punerea primei bucle de asigurare factorul de cădere va scade constant şi va rămâne sub 2.

Între timp ce se întâmplă cu pitonul pe care se cade?
Eşti pe perete, coarda şi hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine plantate, buclele sunt corect puse, deci te simţi în siguranţă. Gândul unei eventuale căderi nu te sperie. Dar orice cădere generează o mare cantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de grele, iar gravitatea este o forţă formidabilă (cum orice secund care a oprit un cap de coardă în cădere poate afirma acest lucru).
Foarte multe accidente au avut loc în urma cedării punctului intermediar de asigurare datorită greşitei estimări a forţei de şoc ce acţionează asupra acestuia. Dacă se cade pe un piton intermediar cu o forţa deşoc x, iar cel ce filează foloseşte o forţă de frânare y pentru a opri căderea, asupra pitonului va acţiona suma celor două forţe x+y.
Un exemplu foarte bun este prezent în figura alăturată. Forţa de şoc ce acţionează asupra căţărătorului este de 9 KN iar forţa de frânare este de 6 KN. Forţa ce acţionează asupra pitonului este de 15 KN, reprezentând suma celorlalte două forţe. Ţinând cont de forţele maxime de rezistenţă ale pitoanelor (vezi capitolul 3), în cazul de faţă un piton clasic ar putea ceda.
Sunt două tipuri de căderi:

cele pe care le prevezi, chiar cu câteva milisecunde înainte de a se întâmpla.
cele pe care nu le prevezi (“surpriză”), datorate de obicei ruperii unei prize.

Prima îţi dă un moment de a te pregăti înaintea căderii şi chiar de a te împinge uneori din perete. Astfel îţi poţi asigura o poziţie în care capul nu este ameninţat, te poţi prinde cu ambele mâini de coardă iar corpul tău e pregătit de impact pe măsură ce coarda se alungeşte.
Indiferent de evenimentul ce produce căderea, cea mai sigură metodă de a evita rănirile este prinderea cu ambele mâini de coarda de asigurare, prevenind astfel căderea cu capul în jos. Se recomandă încordarea muşchilor şi reţinerea respiraţiei pentru mărirea capacităţii de rezistenţă şi de elasticitate a corpului.
De remarcat că o cădere într-un pasaj vertical sau surplombant este mai puţin periculoasă decât o cădere în teren înclinat şi cu pitoane rare.
Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicată. Căderea este mult mai periculoasă deoarece corpul tău este deja în cădere în timp ce creierul primeşte informaţia. De multe ori acest lucru generează lipsa de reacţie. Întrucât loviturile în zona capului sunt cele mai periculoase, niciodată nu trebuie să te afli cu coarda după picioare (mai ales în traversări).
Exemplu: cădere pendulară a capului de coardă.


Greşit (coarda este după picior)


Corect (coarda este în faţă)

Posibilele accidente apar în căderile capului de coardă. Faţă de secund, capul de coardă are de înfruntat mai multe riscuri şi de aceea nu trebuie să atace pasaje mai dificile decât cele pe care ştie că le poate trece în siguranţă. Totuşi, dacă înălţimile de cădere nu sunt mari, accidente nu vor surveni. O atenţie deosebită trebuie acordată pereţilor înclinaţi în care o cădere te poate pune în situaţia să te freci de perete.
Cum în România traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenţie trebuie acordată. Niciodată nu trebuie riscat în mod conştient. Dacă toate condiţiile de securitate sunt îndeplinite, nu vei păţi mai nimic într-o cădere de secund, fiind posibile totuşi câteva vânătăi, julituri sau zgârieturi.
O mare atenţie trebuie acordată şocurilor statice care deşi sunt produse la înălţimi mici de cădere pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. Şocurile statice pot avea loc când se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aici rezultă următoarele reguli:

în traseele de căţărare nu se folosesc niciodată corzi statice.
când se revine în poziţia de căţărare (după o pauză în care s-a stat atârnat în piton folosind autoasigurarea) prima grijă a căţărătorului este de a scoate autoasigurarea din piton.

Criteriu de comparaţie (vezi figurile):

Cazul 1

Cazul 2

1. O cădere cap de coardă de înălţime 1.2 m, în primul caz folosind coardă dinamică iar în cel de-al doilea folosindu-se o coardă statică. Din figură se observă că factorul de cădere este 2, neexistând piton intermediar. Conform testelor UIAA în primul caz, forţa de şoc este de 7 KN, iar în cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabilă a corpului uman este 12 KN, concluzia este mai mult decât evidentă.
2. O cădere cap de coardă de înălţime 10 m, având în primul caz un piton intermediar plasat la 0.2 m de regrupare iar în cel de-al doilea caz având plasate două pitoane intermediare după primii 4 m. Concluzia este următoarea: plasând cât mai multe bucle, reducem drastic factorul de cădere.
Plasăm rezultatele în următorul tabel:

Cazul 1

Cazul 2

Lungimea de coardă desfăşurată

5.2 m

9 m

Factorul de cădere

1.9

1.1

Forţa de şoc suportată de căţărător

9 KN

6 KN

Forţa de şoc suportată de bucla echipată

15 KN

10 KN

Iată şi un tabel cu consecinţele unei căderi cap de coardă cu factor 1 constatate experimental:

Distanţa până la bucla echipată aflată sub căţărător (m)

0,3

1

1,7

3,8

7,5

12,5

Înălţimea teoretică de cădere în gol (m)

0,6

2

3,4

7,6

15

25

Înălţimea de cădere constatată experimental (m)

1

3

5

10

20

30

Forţa de frânare necesară pentru o sarcină de 80 Kg. (KN)

4

5

6

8

10

12

EVITAREA CĂDERILOR

Cel mai bun mijloc pentru evitarea căderii este studierea pasajului ce urmează a fi parcurs, în vederea cunoaşterii posibilităţilor de căţărare, de asigurare şi de retragere. De multe ori, capul de coardă intră în pasaj fără a-l studia şi are surpriza de a constata că nu a ales direcţia bună şi a părăsit traseul sau că nu mai rezistă fizic să ajungă până la următorul piton.
Decăţărarea poate fi uneori foarte dificilă şi poate conduce la o cădere. Este bine să ştim cât de cât linia traseului din cărţile de specialitate sau de la cunoscători ai zonei.
Retragerea trebuie făcută din timp, în caz de dificultate neprevăzută, înainte de pierderea forţelor.
În caz de stricare bruscă a vremii (vânt puternic, ceaţă, ploaie, ninsoare) imediat trebuie luată decizia de abandonare a traseului. Vara, în caz de averse torenţiale, trebuie aşteptată trecerea ploii iar după aceea trebuie pregătită coborârea prin rapel. Continuarea traseului pe stâncă udă poate genera mai mult ca sigur o cădere.
Oboseala poate genera şi ea accidente. Dacă condiţia fizică nu îţi permite, nu încerca să faci mai mult de un traseu pe zi. O zi de pauză după un traseu greu este oricând binevenită.

CAPITOLUL 7

RAPELUL

Rapelul reprezintă coborârea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregătirea rapelului cere prevedere, experienţă şi conştiinciozitate. Cele mai multe accidente au loc la coborâre, datorită euforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a nopţii. De aceea, există o serie de reguli ce trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai importantă regulă este rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregătirea rapelului.
Cel mai simplu punct de fixare al corzii îl constituie un copac sau mai rar, un colţ de stâncă. Cel mai bine este să se echipeze colţul cu o buclă de cordelină, care permite o recuperare mai uşoară a corzii. De obicei însă, rapelul se face după un piton. În cazul folosirii a două pitoane se utilizează o cordelină pentru repartizarea uniformă a efortului.
Pentru rapel este indicat un piton cu inel. În lipsă, se poate folosi un piton normal echipat cu o buclă din cordelină. Dacă avem o singură coardă la dispoziţie, o vom trage prin inel până la mijlocul ei. Dacă folosim două corzi, le înnodăm şi tragem corzile prin inel până când nodul ajunge lângă inel. Capetele corzii se înnoadă, apoi se strânge coarda de la capete spre piton în bucle largi şi se aruncă cu o mişcare largă, în aşa fel încât să nu rămână agăţată pe parcurs. La recuperare se trage de capătul care vine mai lesne; în cazul corzii duble se trage de firul cu nod. În general, se trage de firul apropiat de stâncă; trăgând de celălalt fir, acesta apasă inelul către perete, blocând coarda.
Înainte de coborârea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos încearcă să afle dacă se poate recupera cu uşurinţă coarda. În caz contrar, cel rămas sus schimbă dispoziţia corzii, în aşa fel încât recuperarea să se facă fără probleme. Recuperarea se face trăgând constant şi fără grabă, fără smuncituri. Există pericolul ca prin tragerea corzii să fie dislocate pietre. În fine, capătul corzii poate lovi în cădere un coechipier.

În timpul rapelului, picioarele se ţin depărtate pentru a evita răsucirea laterală în jurul axei corpului. Corpul se lasă uşor spre spate, iar picioarele se sprijină pe perete. Coarda trece prin ambele mâini. O mână are rolul de a conduce coarda (cea care ţine firele venind de la pitonul de rapel), cealaltă are rolul de frână (cea care ţine firele libere dinspre vale). Întreaga greutate a corpului este preluată prin frecarea corzii, în mână nu se simte practic nici un efort.

O greşeală frecventă pe care o fac începătorii este de a frâna cu mâna care conduce coarda. În acest caz efortul este mare; această mână nu trebuie să servească decât pentru menţinerea echilibrului. Cu cealaltă mână, cea dinspre vale, frânarea se face fără nici un efort deosebit.
Înainte de a porni în rapel trebuie verificat dacă capetele corzii ajung până la o platformă de regrupare şi dacă şurubul carabinierei în care se află dispozitivul de frânare a fost închis. Viteza trebuie să fie moderată pentru a nu ne “arde” mâinile prin frecarea corzii. Gâtul trebuie ferit de atingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rămâne liber atârnat în coardă şi începe să se rotească, ceea ce nu trebuie să ne alarmeze. În timpul rapelului trebuie evitată răsucirea corzilor; firele trebuie menţinute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea să se facă cu uşurinţă.
Coborârea în rapel se face cu viteză constantă, lin, pentru a nu solicita peste măsură pitonul de rapel. Dacă rapelul se face după un piton, nu e recomandabilă coborârea în salturi. Ca dispozitiv de frânare se utilizează optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea mare şi peste urechea mică (vezi figura). În caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul semicabestan.

CAPITOLUL 8

CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE UIAA & FRTA

Drept introducere anexez următorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discuţii Alpine.t:

“Traseele de escaladă pot fi mai uşoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate şi pentru a putea cei interesaţi să ştie cam la ce să se aştepte într-un anume traseu, s-au propus clasificări diverse, în speţă “SCALE DE DIFICULTATE”.
E destul de greu să caracterizezi într-un unic element dificultatea unui traseu, căci depinde de greutatea în sine, de lungime, de condiţiile meteo, etc. Totuşi, o cotare unică e necesară, ca şi la pârtiile de schi, etc. S-au încercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota şi un anumit pasaj sau o lungime de coardă dintr-un traseu dar şi traseul pe ansamblu. Când auzi “un traseu de gradul…” referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt diferite după fiecare sistem, după cum vom arăta.
La ora actuală este tot mai răspândită şi acceptată pe plan internaţional aşa-numita “SCALĂ UIAA” adoptată de Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Alpinism. Ea cotează traseele de alpinism sau escaladă cu cifre romane şi fiecare grad cu + sau – sau nimic, adică avem de exemplu III-, III, III+, IV-, IV, IV+, V-, V, V+, etc. Caracteristica de bază este că această scală de dificultate dă ca şi “grad de dificultate” a unui traseu gradul celui mai dificil pasaj. Aşadar o manşă de 15 m. cu gradul VII+ şi un traseu de 5 lungimi de coardă în care fiecare porţiune de câte 15 m. e la fel de grea ca şi manşa amintită e dat tot ca şi VII+.
Această scală UIAA este de fapt “Scala Welzenbach extrapolată”. Scala Welzenbach era o scală care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uşor, la limita dintre turism şi alpinism) şi până la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece un alpinist experimentat şi bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datorită perfecţionării tehnicii, echipamentului şi a antrenamentului intens şi special pe care îl făceau unii căţărători au apărut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul VI. Era clar că trebuiau acceptate noi grade, şi primul care a reuşit să obţină recunoaşterea gradului VII a fost Reinhold Messner, pe care cei de acum îl cunoaştem mai ales ca şi as al Himalayei, primul cuceritor al Everestului fără oxigen, primul om care a urcat toţi cei 14 optimiari, sau în ultimii ani autor de expediţii extreme prin pustiuri de gheaţă sau nisip. Dar Reinhold Messner, înainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta escaladei sportive pe stâncă. A scris şi cartea “Der siebente Grad” (Gradul VII). Încet-încet s-a recunoscut şi gradul VIII şi IX şi X iar acum la bouldering se vorbeşte şi de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din lume. Aşa că scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actuală, teoretic deschisă la partea superioară, spre noi grade, căci de fiecare dată, ca şi în alte domenii, s-a spus că s-a atins limita posibilului şi totuşi a venit cineva şi mai bun.
În România avem o scală cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Pentru fiecare s-a încercat o anumită definiţie şi criterii de încadrare. Caracteristica de bază a scalei româneşti este că, spre deosebire de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu a traseului. Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab decât unul cu pasaje nu prea grele dar foarte lung. Astfel, în mod clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dacă nu avea o diferenţă de nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje de 5 şi 6 dar nu li se puteau da decât gradul 4B căci aveau numai 2-3 lungimi de coardă.
La noi cotarea e destul de nesistematică. Mai demult exista o procedură foarte riguroasă de cotare şi omologare, dar pe la începutul anilor ’80 sistemul s-a cam blocat, au apărut tot mai multe trasee noi, nimeni nu mai făcea omologări şi nici măcar nu se ţinea o evidenţă. Plus că au apărut traseele moderne, gândite numai pentru escalada liberă (“rotpunkt”), echipate cu spituri, cu lungime de obicei mică dar dificultate mare, la care scala românească, axată pe alpinism, nu prea mai avea aplicare deoarece se orienta după dificultatea de ansamblu şi punea accent şi pe lungimea traseelor.
De aceea, în România se folosesc la ora actuală în paralel şi sistemul clasic românesc (pentru traseele clasice de alpinism) şi sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost escaladate la liber şi pentru traseele noi de escaladă sportivă). Această dualitate este într-un fel benefică: în cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar dacă mergi în stil de escaladă sportivă, la rotpunkt, gradul românesc îţi dă o privire de ansamblu asupra efortului total necesar şi în consecinţă, chiar dacă ştii că ai forţă şi treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic şi psihic foarte bun nu te prea bagi într-un traseu de 6B căci probabil e de căţărat multe ore şi nu e voie să fii neantrenat, cu echipament precar, fără mâncare, apă, pelerină, sau cu un coechipier insuficient verificat, căci deşi mergi în stil de căţărare sportivă eşti de fapt în sfera alpinismului. În schimb, gradul UIAA îţi spune la ce să te aştepţi. Într-un traseu clasic de 4B/VIII+ ştii că dacă mai prinzi un piton sau pui scăriţe mergi lejer, dar dacă vrei să mergi rotpunkt dai de pasaje unde fără experienţă şi antrenament special foarte bun, fără espadrile şi carbonat de magneziu nu prea treci.
La traseele scurte moderne, de escaladă sportivă, e altceva şi gradul UIAA îţi este suficient deoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnică, unde încerci şi cazi până reuşeşti să treci sau dacă nu renunţi şi te dai jos fără probleme, la fel dacă ai obosit sau se strică vremea, etc. În plus, nu ai probleme de orientare, de acces şi retragere iar parcurgerea traseului nu durează ore multe. Şi de aceea nu e aşa mare diferenţă între dificultatea fiecărui pasaj şi dificultatea de ansamblu, încât să necesite şi cotaţie în scala românească şi în scala UIAA.
În România avem totuşi noroc că 3A şi 3B echivalează cu III-, III, III+ iar 6A şi 6B cu VI-, VI, VI+ etc., deci e o paralelă între scale. Diferenţa e doar, aşa cum am amintit, că cele două scale se referă la lucruri uşor diferite: scala românească dă dificultatea de ansamblu iar cea UIAA dă pasajele cele mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber şi cu dificultate constantă nu prea e diferenţă. Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de scăriţe, apar diferente substanţiale.”

Doctor Radu Mititean –şeful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRTA PENTRU TRASEELE CLASICE DE ALPINISM

Gradul 1. Uşor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.

A Văi şi brâne de abrupt; în această categorie se încadrează traseele cu caracter turistic şi de introducere în alpinism a începătorului.
B Văi de abrupt şi hornuri. Săritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. În anumite porţiuni este necesară asigurarea în coardă a unor participanţi.

Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee uşoare care cer cunoaşterea tehnicii de căţărare liberă.

A Hornuri stâncoase şi ţancuri izolate. Hornurile sunt scurte şi prezintă asperităţi bune pentru ramonaj. Ţancurile sunt cu diferenţe de nivel mici.
B Văi şi creste. Trasee lungi combinate cu brâne, hornuri şi creste.

Gradul 3. Dificil. Caracter general: începe să se practice căţărarea prin aderenţă sau prin opoziţie.

A Pereţi şi creste cu porţiuni de căţărare pe stâncă, combinate cu pasaje uşoare, caracteristice gradului 2. Unele obstacole mai înclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.
B Pereţi, creste sau hornuri cu mai mult de două lungimi de coardă. Predomină căţărarea liberă.

Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile.

A Se folosesc scăriţe în loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt în general scurte, dar dificile, sau lungi, uşoare şi uneori întrerupte de porţiuni greu de trecut.
B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversări, treceri de surplombe.

Gradul 5. Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi şi foarte înclinate.

A Trasee de minimum patru lungimi de coardă cu treceri directe de surplombe şi cu traversări expuse.
B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort susţinut. Prizele sunt mici şi rare iar distanţele dintre pitoane sunt şi ele mari.

Gradul 6. Extrem de dificil. Caracter general: trasee foarte dificile şi foarte lungi.

A Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi şi cunoaşterea tehnicii de căţărare artificială. Se trec hornuri spălate şi feţe stâncoase înclinate şi netede. Regrupările sunt incomode.
B Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc pitoanele de expansiune în lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m. altitudine.

CAPITOLUL 9
MĂSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

Studiile medicale recente au evidenţiat faptul că este foarte periculos pentru o persoană să atârne inconştientă în ham. În cazurile normale, se poate sta atârnat fără probleme, cu condiţia repoziţionării corpului la intervale constante de timp din momentul când poziţia devine incomodă. Repoziţionarea elimină strangularea circulaţiei sangvine.
Dacă o persoană atârnă şi nu se mişcă, îşi poate pierde conştiinţa în doar câteva minute, iar fără o intervenţie rapidă poate muri. O lovitură la cap (în urma unei căderi sau din cauza impactului cu un obiect în cădere) sau o urgenţă medicală (leşin, probleme cu inima) pot conduce la cazul de atârnare inconştientă.
Prin urmare, este necesară intervenţia rapidă a coechipierului, întrucât sunt disponibile doar câteva minute. Dacă este posibil, rănitul poate fi coborât în regrupare sau pe o platformă intermediară. Dacă nu, salvarea devine mai dificilă, întrucât coechipierul trebuie să coboare în rapel sau să urce pe coardă lângă rănit.
Două reguli de bază pentru cazul rănirii unei persoane, având ca urmare durerea şi şocul:

nu se va administra nici un fel de medicament (morfină, tranchilizante, aspirină, etc.)
se va pansa, imobiliza, împacheta, instala, transporta rănitul cu suficientă grijă pentru a reduce suferinţa la minimum.

Nu se dau băuturi alcoolice unui rănit. În lupta contra frigului se pot utiliza pe cât posibil băuturi calde în cazul unui rănit în stare conştientă fără şoc şi fără traumatisme abdominale.
Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se încearcă mai întâi respiraţia artificială
Pentru o persoană aflată în stare de şoc problemele sunt mai dificile întrucât cu mijloace nespecializate este aproape imposibilă tratarea şocului. Este posibilă doar plasarea picioarelor victimei mai sus şi aplicarea unui pansament compresiv peste picioare.
În caz de comă trebuie reduse la minimum preparativele şi îngrijirile generale şi să se facă transportul cât de repede posibil.

TRANSPORTUL

rănitul trebuie ferit de frig şi de dureri
se controlează respiraţia: se va evita asfixia prin înghiţirea limbii sau vomă
se controlează circulaţia
în caz de hemoragie: se va folosi şi verifica pansamentul sau garoul
în caz de rănire la piept: poziţia semiaşezat
în caz de rănire la abdomen: poziţia culcat cu genunchii uşor ridicaţi
în caz de rănire la coloana vertebrală: se culcă rănitul pe un plan dur
în caz de rănire la craniu: se culcă rănitul pe spate, în poziţie joasă şi bine imobilizat, un picior îndoit din genunchi
în caz de rănire la picioare: se transportă rănitul cu capul spre vale
în caz de şoc: capul victimei trebuie să fie orientat către partea de sus a pantei
în caz de fracturi costale: nu se imobilizează în nici un mod fractura!

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE

Succesul reanimării este condiţionat de trei imperative:

Rapiditatea intervenţiei. O victimă rareori revine la viaţă dacă nu a respirat timp de 5 minute.
Necesitatea absolută a unei bune permeabilităţi a căilor respiratorii superioare prin împiedicarea limbii de a intra în faringe şi a obtura aceste căi.
Continuarea efortului de reanimare.

Reanimarea trebuie continuată până când victima îşi regăseşte propria sa autonomie respiratorie şi circulatorie sau până la constatarea decesului de către un medic. Resuscitarea se repetă timp de minim o jumătate de oră, în unele cazuri abandonându-se abia după mai multe ore (trăzniţi, hipotermi).
Resuscitarea nu se face cu pauze ci într-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12 insuflări pe minut. Se recomandă ca metodă de respiraţie artificială binecunoscuta metodă gură la gură. Pentru o determinare corectă a faptului dacă accidentatul respiră sau nu, se va lipi urechea peste gura sau nasul victimei. Înainte de a începe respiraţia, se vor degaja căile respiratorii prin hiperextensia capului, luxarea anterioară a mandibulei, etc. Respiraţia gură la gură este executată corect dacă toracele se destinde cu minim 3-4 cm. Între două insuflări căile respiratorii trebuie lăsate libere pentru ca aerul să iasă spontan afară prin elasticitatea cutiei toracice.
În caz de stop respiratorşi cardiac, respiraţia artificială nu este suficientă şi trebuie însoţită de masajul cardiac extern.

FRACTURI, LUXAŢII, ENTORSE

Entorsa reprezintă elongarea sau ruptura unor ligamente, îndeosebi a genunchiului sau a gleznei. Poate fi uşoară sau gravă. O entorsă uşoară, cu umflare slabă şi care mai permite o mişcare satisfăcătoare a articulaţiei, se tratează cu un bandaj simplu. Dacă umflătura este importantă şi apare aproape imediat, însoţită de dureri mari, leziunea trebuie tratată la fel ca o fractură, cu imobilizare şi transport.
Luxaţia reprezintă deplasarea unei articulaţii în afara poziţiei sale normale. Nu trebuie redusă decât de un medic. Luxaţia se imobilizează în poziţia cea mai puţin dureroasă, de regulă aşa cum a fost găsită, oricât de ciudată ar fi. În nici un caz nu se pune în ax sau nu se tracţionează!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai simplu este de a lega piciorul fracturat de cel sănătos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR

Prezentăm componenţa minimă a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luată în traseele lungi:

pansament sau comprese sterile + leucoplast
aspirină
algocalmin
betadină
vată
alifie împotriva durerilor musculare (opţional)
spray pentru arsuri (opţional)

PLĂGILE SUPERFICIALE

Ne vom referi strict la tratamentul plăgilor produse prin traumatisme uşoare. Tratamentul urmăreşte oprirea sângerării, asigurarea condiţiilor pentru o vindecare rapidă şi prevenirea infecţiei.
Pentru acelaşi tip de rană diferite zone ale corpului vor sângera diferit, cel mai mult plăgile din zona capului şi gâtului. Oprirea sângerării se va face imediat după rănire dacă este cazul. Cu o bucată de material textil, curată dar nu neapărat sterilă, se apasă direct pe rană. Dacă o plaga situată la nivelul unui membre sângerează masiv, rănitul va fi aşezat întins pe spate, cu membrul respectiv ridicat, astfel încât plaga să fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se va aplica pe rană în aceasta poziţie. Nu se va apăsa lângă rana şi nu se va pune garou, chiar daca sângerarea este abundentă. Presiunea se menţine atât timp cât e nevoie, până la oprirea sângerării.
Nici o rană nu este iniţial curată întrucât peste tot în mediul înconjurător există microbi. Trebuie prevenită proliferarea microbilor în plagă care poate avea consecinţe foarte grave (cangrenă) chiar dacă rana pare la început inofensivă.
Este foarte important ca rana să fie spălată cu apa din abundenţă şi săpun. Trebuie să se folosească un jet de apă, iar bucata de săpun nu se pune direct pe rană pentru a nu lăsa fragmente. Operaţia trebuie făcută foarte conştiincios şi trebuie obligatoriu însoţită de îndepărtarea eventualelor corpuri străine (pământ, aşchii de lemn, fragmente de rocă) sau bucăţi de piele moartă. Până la vindecare rana trebuie spălată cel puţin o dată pe zi cu apă şi săpun. Reapariţia unei mici sângerări după spălare nu trebuie să ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi în nici un caz înaintea spălării cu apă şi săpun şi nu este recomandat nici ulterior pentru dezinfecţia rănii. Spirtul omoară bacteriile dar şi celulele proprii venite în plagă pentru a apăra organismul împotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriile rămase se înmulţesc mult mai repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar pentru dezinfecţia tegumentului intact din jurul plăgii.
Cea mai bună substanţă dezinfectantă, ce poate fi folosită direct pe orice rană (şi nu ustură!), este betadina. Se găseşte în farmacii sub formă de gel sau soluţie.
O altă substanţă ce se poate folosi pentru dezinfecţia rănii este cloramina, care se găseşte la farmacie sub formă de pastile. Soluţia dezinfectantă se prepară la faţa locului din pastile de cloramina şi apă. Deşi cloramina pare a fi mai uşor de transportat în trusa medicală. prin comparaţie cu betadina este mai puţin eficientă.
Apa oxigenată este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dacă tot obişnuiţi să luaţi o sticluţă de spirt la munte, mai bine renunţaţi la conţinut şi puneţi în loc apă oxigenată.
După oprirea sângerării, spălare şi dezinfecţie se va trece la pansarea rănii. Pansamentul trebuie să fie steril, pe cât se poate aerisit (nu se acoperă complet cu leucoplast) şi nu foarte gros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sănătoasă şi nu trebuie în nici un caz să atingă rana.
După aproximativ 24 de ore de la rănire este cel mai bine ca o plagă superficială să fie lăsată la aer, fără pansament. Explicaţia este că cei mai periculoşi microbi ce se pot dezvolta într-o rană sunt cei anaerobi (microbi cărora aerul le este fatal). În plus, un pansament menţine o oarecare umezeală care nu e favorabilă vindecării. Totuşi, există situaţii în care pansarea rănii rămâne necesară pe o perioadă de timp mai îndelungată (pentru a evita contactul cu îmbrăcămintea sau cu pământ, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lăsarea descoperită a rănii: de exemplu, pe o vreme cu vânt puternic, chiar în condiţiile aerului curat de la munte, nu e bine ca rana să stea descoperită).
Obligatoriu o dată pe zi pansamentul se va scoate, se va spăla rana şi apoi se va pune un pansament nou (de preferat pe rană se va pune, înainte, puţină betadină). La nevoie, schimbarea pansamentului se va face mai des – de exemplu după o ploaie pe traseu nu se va lăsa pansamentul ud.
Chiar în condiţiile unui tratament corect aplicat este foarte importantă supravegherea rănii. Dacă pielea din jur se înroşeşte la mai mult de 1-2 cm de la marginea plăgii şi devine lucioasă, dacă zona afectată se umflă, dacă durerea se accentuează simţitor, dacă din plagă se scurge puroi, înseamnă că rana s-a infectat.
Destinaţia imediată trebuie să fie cel mai apropiat spital.

© Florian “Kobe” Mastacan


One Response to “Manual de alpinism & escalada sportiva”

  1. […] de alpinism & escalada sportiva Link sau la Pagini […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: